Paraguay und Argentinien


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27. Januar 2013
Übernachtung in Paraguay  in der Nähe der Mündung, wo der Fluss Iguaçu in den  Fluss Paraná fließt.

28. Januar 2013  Argentinien,  Iguaçu-Wasserfälle auf dem Fluss Iguaçu
Iguaçu-Wasserfälle sind die größten (im Sinne von die breitesten) Wasserfälle der Welt (die Victoriafälle sind höher, aber schmaler; allerdings ist ihre Absturzkante ununterbrochen). Der Großteil (ca. ¾ der Fälle) liegt auf argentinischem Staatsgebiet, von wo normalerweise ein Zugang bis zum sogenannten „Teufelsschlund“, spanisch: Garganta del Diablo, besteht.














Wanda, 29. Januar 2013
Die letzte Nacht in Brasilien verbrachten wir in einer schönen Farm, wo eine sympathische Frau  uns Obst und andere Leckereien brachte. Nach einer ruhigen Nacht gingen wir in die nahe gelegene Grenze zu Paraguay.
Auf dem Weg treffen wir zwei weitere brasilianische Bikes, die uns warnen vor Diebstahl auf der anderen Seite des Paranás. Durch eine breite Brücke überqueren wir die brasilianische Zollstelle, dann den paraguayischer Grenzpunkt, wo wir einen weiteren Stempel in den Pass bekommen. Ciudad del Este, so wird der Stadt an dem Fluss genannt, es ist eine andere Welt. Hier tritt im Kraft die spanische Sprache, in der der Damian zurechtkommt.  Viele Guarani-Indianer. Ihre Sprache (Guarani) ist die zweite offizielle Sprache des Landes. Der Verkehr auf den Straßen ist nicht so groß wie in Brasilien, dominieren alte Autos und die Busse sehen wie  Antiquitäten vor 40 Jahren aus. Paraguay sollte für uns eine kurze Episode sein, denn 21 km südlich haben wir vor mit der Flussfähre die Stadt  Puerto Iguazú  zu erreichen, die bereits auf der argentinischen Seite liegt.
Wir sind in so genannte  Zona Tres Fronteras (in dem Ort, wo der Fluss  Iguazú in denFluss. Paraná fließt, hier berühren sich die Grenzen von Brasilien, Paraguay und Argentinien).
Schnell in der Mittagssonne erreichen wir die verschlafene Siedlung  Puerto Presidente Franco. Steil runter zu dem Ufer des Paranás.  Hier soll  angeblich uns  eine Fähre  über den Fluss Paraná auf die argentinische Seite bringen. Eine Überraschung wartet auf uns. Der Fähre verkehrt nur von Montag bis Freitag. Es war ein Sonntag. Was bleibt uns übrig. Wir müssen bis morgen warten. Wir fahren zurück den Hügel hinauf zu den ersten Gebäuden, wo es eine kleine Bar gibt. Das restliche Geld geben wir für eine kalte Cola aus. Hier können wir auch in der Nähe unser Zelt aufschlagen. Die Zeit bis zu dem Abend nutzen wir für Reinigen unseren Fahrrädern, Kettenwechsel und Gepäck ordnen.  Schön vergeht die Zeit.  In dem ersten Teil des Nachts hören wir eine paraguayische Party in der Nähe. Die Musik ist laut. Uns werden bestimmt die paraguayischen und spanischen Hits in Erinnerung bleiben. Dann geht alles still und wir schlafen friedlich.
Am nächsten Tag springen wir auf unsere Fahrräder und eilen zu der  Fähre. Die Grenzposten geben uns heißes Wasser, so fällt das Frühstück perfekt. So am Rand muss ich erwähnen, dass fast alle hier Yerba Mate trinken. Jeder kommt mit einer Thermoskanne und  gießt Wasser in den Mate. Ein Gast gibt uns aus, wovon wir eifrig Gebrauch machen. Wieder Grenzformalitäten, die in unserem Fall mit großer Feierlichkeit gehalten werden. Zwei Stempel und die Unterschrift des Vertreters der Mach. Die herrschende  Atmosphäre ist angemessen zu der Hitze. Mehrere Soldaten sitzen im Schatten und  nippen Yerba, ein paar Hunde schlafen in der Nähe. Bald kommt die Fähre an und ein paar Autos und Fußgänger langsam treten auf.
Paraná hat eine ziemlich starke Strömung. Vielleicht nach 15 Minuten sind wir in Argentinien. Wieder Formalitäten und bald sind wir offiziell im Land. Die Preise schockierend uns ein wenig (für minus). 21 km Fahrt in der schrecklichen Hitze, und wir sind in einem Nationalpark Iguazú. Preis 130 Pesos, aber wir können nicht tun.

Abgesehen von all dem Kommerz des Ortes, eine Menge Leute, bleiben die Wasserfälle von Iguazú zwischen Argentinien und Brasilien ein faszinierendes Naturerlebnis.  Es gibt eine Menge von Fußgängerbrücken, Brücken, Aussichtspunkte, ohne die es nicht möglich die unmittelbare Nähe der Wasserfälle zu erreichen.
Müde von Wander-und Wärme, verlassen  wir den Nationalpark  und steuern Richtung Süden zum Dorf Wanda. Hier hoffen wir, uns mit Polonia zu treffen. Aber die Dämmerung kommt unerbittlich und auf den Rat eines der Einheimischen, kommen wir zu einem freien Campingplatz  am See. Derzeit befinden wir uns bereits in Wanda. Wir sind bei der Frau Marta Sawa in einer polnischen Schule willkommen. Wir haben die ganzen Räume für uns.
Hier verbringen wir den Tag, waschen unsere Wäsche und fahren morgen weiter nach Süden.









Wasserfall
Ñacunday, 30.Januar 2013

Auf der Suche nach einem Wasserfall Ñacunday
Während wir in dem Ort Wanda in einer Schule Unterkunft haben, machen wir uns für einen Tag einen leichten Ausflug (ohne Gepäck) nach Paraguay um einen Wasserfall Ñacunday zu suchen.
Zuerst überqueren wir  mit einem Boot den Fluss Paraná. Auf die andere Seite in Paraguay gehen wir durch die routine Grenzkontrolle. Es dauerte sehr lange, weil die lokalen Beamten Schwierigkeiten mit Entschlüsselung unsere Pässe hatten, die anderen Einwohnen zeigten nur ihre Personalausweise. In Paraguay, ist ein bisschen billiger, sodass einige Leute dort einkaufen fahren.
Wir nehmen nur die Fahrräder. Von der Anlegestelle geht der Weg durch die Felder, laut der lokalen Hinweise, in Richtung der  Wasserfall Ñacunday. Dieser Wasserfall mit einer Höhe von 40 m liegt  wunderschön im Dschungel am Fluss Ñacunday, der in den Paraná mündet.
Der Feldweg ist rot, weil der umgebende Boden rot ist. Dann in Richtung Süden  (es gibt keine Hinweise oder Schilder) durch der Arsch der Welt, nach 30 km (gemäß den Einheimischen sollte es 15 km sein) erreichen wir das Ziel.  Der letzte Abschnitt des Weges ist ein enger Pfad im Wald mit vielen Arten von tropischen Pflanzen.
Das Brüllen des fallenden Wassers bringt uns perfekt zum Ziel. Wir lassen uns von dem beeindruckenden Bild bezaubern. Es gibt hier keine Menschen. Das Wasser in der ganzen Breite des Flusses fällt ca. 40 m nach unten auf die Felsen.
Eine kurze Pause und es geht wieder zurück. Es ist irre heiß.
Aufgepasst, dass wir uns nicht verlieren, eilen wir zum Ufer des  Paranás, um  das letzte Boot zu erreichen, das uns auf die argentinische  Seite wieder bringt.
Müde, aber glücklich kommen wir zu unserem gemütlichen Standort in Wanda. Beim Herrn Firka waschen wir unsere Fahrräder, die mit einer dicken Schicht von rotem Staub bedeckt waren.
Herr Firka ist ein großer Patriot. Bei ihm waren wir  für ein paar Stunden am Tag zuvor. Er hat eine polnische Flagge zu Hause, die er  küsst. Obwohl er hier seit seiner Kindheit lebt, denkt er immer noch an Polen und seine Geschichten waren sehr interessant.








 
Ituzaingó, 4. Februar 2013
Das Leben hier an  Paraná ist geruhsam. So geruhsam und langsam, wie das Trinken von Mate, den die Anwohne hier genießen. Die Hitze hemmt das Lebenstempo. Alles was lebt sucht den Schutz im Schatten. 

Nur wir, vielleicht als Exzentriker, sind hier die Ausnahme, was wir von den Gesichtern der Menschen, die uns beobachten,  ersehen können. Im Schatten sind 38 Grad, auf der heißen Straße bestimmt über 40 Grad. Es ist ein gutes Training für Commandos aber nicht für uns. Man kann nichts machen nur fahren und manchmal den heißen Asphalt starren oder auf das Ferne vor uns schauen, das unendlich scheint. Bei der Wärme nieseln wir den heißen Asphalt mit unserem Schweiß und  jedes kaltes Getränk wird zu einer Wunscherfüllung.
Nach dem Verlassen der gastlichen Wanda (herzliche Grüße an die lokalen Polen) geht´s die Reise  in den Süden der Provinz Misiones. 

Im  Eldorado bleiben wir auf einem schönen Campingplatz. Die Morgenstimmung sang, als wir sahen, dass beide Fahrräder Panne hatten. Wieder eine Zeitverschwendung, aber man kann nichts machen.   
Weiter fahren wir in Richtung San Ignacio mal schneller mal langsam, je nachdem wie die Strecke ist und  Bedingungen erlauben – das ist  Sierra Misiones. Manchmal sehen wir die Guarani-Indianer, die auf der Straße versuchen, ihre Körbe zu verkaufen. 
In der Gegend von  Jardín América sind wir Gäste bei einem Mann und trinken mit ihm Yerba Mate. 
Am dritten Tag, nachdem wir die Stadt Wanda verlassen hatten, kommen wir nach San Ignacio. Hier besichtigen wir die Ruinen der Jesuiten-Missionen (reduciones). Wieder 70 Pesos, aber ich denke, es lohnt sich. Innerhalb der Mauern ist eine außergewöhnliche Geschichte über die Kolonisierung von Amerika verborgen. 
Der Ort ist äußerst sehenswürdig. Vor 200 Jahren gab es hier pulsierendes Leben. Tausende von indischen Guarani hatten neue Religion, Kultur, Bildung erkannt und hatten für die Jesuiten gearbeitet. 
Hier kommt auch wieder Regen, das wir schon so lange vermissten.  Das ist eine Erlösung. Die Luft wird frische und sofort wirkt sich das positiv auf unsere Fahrweise. Eine weitere Nacht fällt in Candelaria. 
Am Tag danach fahren wir an die Provinzhauptstadt Misiones – Posadas vorbei, um ein Dutzend Kilometer später die Provinz Corrientes zu erreichen. Das Gebiet verändert sich hier sehr stark. Wird flach wie ein Tisch. Hier dominieren angepflanzte Wälder und riesige Sumpf-Fläche. Auf dem Straßenrand finden wir viele tote Tiere wie:  Schlangen, Echsen und andere seltsame recht große Tiere. 
So gelangen wir nach Ituzaingó. Die Stadt liegt zwischen den riesigen Sümpfen von Paraná und in der Nähe der Damm.  Hier bleiben wir auf einem gebührenpflichtigen Campingpatz, weil es keine andere Möglichkeit gibt.
Wir machen uns Rührei mit 10 Eiern als Veto wegen dem  Verlust in Wanda (das Rührei mit 6 Eiern fiel  auf dem Boden). 
Derzeit steuern wir Kurs auf die Stadt Corrientes.
 

Christoph in Karnevalsstimmung, hier als Ananas verkleidet











 
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Mendoza, 12. Februar 2013
Die Anden waren in greifbarer Nähe.

"Die verlorene“ Stunden für Fahrradpannen, Besichtigungen, Begegnungen mit Menschen, und viele andere Aktivitäten werden zu Tagen ohne sich vorwärts zu bewegen. Wegen der Zeitverzögerungen haben wir keine Chance, rechtzeitig nach Chile zu kommen. Obwohl unsere Reise auf dem Fahrrad angenommen wird, müssen wir die Realität akzeptieren, trotz des moralischen Zwiespalts.

So beschlossen wir einen Bus zu nehmen, um einen  beträchtlichen Teil von Corrientes nach Mendoza zu überqueren, um die verlorene Tage nachzuholen und einen Puffer  für die Überquerung der Anden zu haben. Die späteren Ereignisse machten uns klar, dass die Entscheidung nicht nur richtig war, aber auch von erheblichem Vorteil.
Zentralargentinien ist monoton, flach wie ein Tisch als Weideland genutzt und die  landwirtschaftliche Flächen sind teilwiese stillgelegt oder sehen wie eine Wüste aus. Die Ortschaften sind über ein weites Gebiet verstreut. Im Allgemeinen sind ein paar Lehmhütten und die kleinen Städte kann man nicht als schön empfinden. Die Straßen sind ohne Straßenstreifen. Manchmal wurden wir brutal von der Straße durch die Beschleunigung der Lkws geschoben. Neben den Bedenken, ob das Fahrrad bei den plötzlichen Veränderungen der Straßenoberfläche standhält, war hier auch  ein Risiko mit  der gesamten Ausrüstung zu stürzen.

Betrachtet man den Weg aus der Perspektive eines bequemen Busses ändern sich nichts. Um in den Bus einsteigen zu können, war keine einfache Sache. Nun, sie nehmen keine Fahrräder. Während die Busse super komfortabel sind (wahrscheinlich die Besten auf der Welt), sind die Plätze für das Gepäck sehr klein, eigentlich nur  auf der Rückseite des Busses. Die Antwort über die Nachfrage zur Mitnahme unserer Fahrräder war negativ. Am Ende entscheiden wir uns die Fahrräder so  zu packen, dass sie nicht den Fahrrädern ähneln. Wir kaufen Müllsäcke und Klebeband. 4-Räder ist ein Paket und das Gestell mit der Ausrüstung das Zweite. Dank der genialen Verpackung durch Christoph und nach ein paar Stunden Arbeit am Busbahnhof in Corrientes bekommen unsere Pakete  neugierige Blicke der Menschen, aber in keiner Weise könnte man erahnen,  dass das Fahrräder sind. 




Der Bus ist noch leer, er beginnt hier die Strecke. Nach der Übernachtung im Wartezimmer der Busbahnhof, wo auch zwei Obdachlose  mit einem Hund (Hunde sind überall) schliefen, steigt die Emotion mit der Aktion "Bus". Der Bus kommt über eine Stunde zu spät. Der Fahrer wirft einen Blick auf unser Gepäck,  schüttelt mit dem Kopf und sagt etwas. Ich verstand "Cinquenta" (50). Wir bezahlen zusätzlich diese Pesos, und sind glücklich die schmutzigen Straßen von Corrientes zu vergessen.  Später hielten wir oft um Menschen mit Gepäck mitzunehmen. Nach einer langen und nächtlichen Fahrt (einmal müssten wir  auf die Polizei warten um  ein Paar aus dem Bus mitzunehmen) kommen wir nach Mendoza.

Hier bauen wir schnell unsere Fahrräder zusammen und verlassen Mendoza. Wir schlagen unserer Zelt  an den letzten Häusern von Las Heras in der Nähe eines Gebäudes (was nicht an ein Haus erinnert) auf, wo ein  Kerl sein Lager von Autowracks hatten. Der Kerl war tätowiert und sah wie aus einem Kriminalfilm aus. Der  Schein trügt, wie sich herausstellte war er sehr freundlich und aufmerksam. 


Am nächsten Tag fahren wir nach Villavicencio. Es ist ein alter Weg nach  Uspallaty und dann an der Grenze zu Chile. Der Weg führt den Berg hinauf (3100 m). Mühsam gewinnen wir an Höhe. Die Anden waren in greifbarer Nähe. Unterwegs trafen wir eine Familie aus Kalifornien, die Südamerika bereisen. In Villavicencio gibt es Thermalquellen. Es ist ein Naturschutzgebiet.

Wir halten an einem kleinen Museum oder einer touristischen Informationen.

Dort erfahren wir die ganze Wahrheit.  Die lokalen Ranger nämlich informieren uns, dass ¨ "no pasaran". Es stellt sich heraus, dass ein paar Tage zuvor ein riesiger Sturm über die  Anden  herrschte. Die Hauptdurchgangsstraße von Argentinien nach Chile über die Anden wurde in 18 Stellen gebrochen. 2 Brücken waren kaputt. Auf der chilenischen Seite war ähnlich. Der Grenzübergang von Chile wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Virginia (das ist der Name des Mädchens) gab uns eine Menge Informationen.

Schließlich wollen wir trotzdem an die Grenze fahren und denken, dass mit den Fahrrädern das möglich wäre. Jeder aber, der schon in den Anden war weiß, was das Durchqueren eines Gebirgsflusses, der mit großer Kraft und Schwung gewaltig strömt, bedeutet.  Dieser Fluss wirft einen Respekt nicht schlechter als die Breauk up von  Aconcagua in Süden. Darüber hinaus müssen wir legal einreisen, das heißt, wir brauchen einen Stempel im Pass auf der Grenze von Chile. So können wir uns nicht leisten die Zeit zu verschwenden. Wir müssen schauen, dass wir das Flugzeug in Santiago nicht verpassen. Wir erkennen die Situation und entscheiden uns den Weg zurück nach  Mendoza zu nehmen.

Für die Nacht finden wir einen wunderschön gelegenen Platz in den Bergen in der Nähe der Ranger. Hier treffen wir zwei Biker aus Buenos Aires (zum ersten Mal derartige Touristen, wie wir), die wie wir den gleichen Weg nach Chile passieren wollen und ebenfalls von den Umständen erfahren haben.  Am nächsten Tag fahren wir bis Mendoza.

Die mühsam erkämpfte  Höhe verlieren wir  in rasendem Tempo. In Mendoza suchen wir Internetverbindung und gehen  zu der Tourist-Information. Der nächstgelegene Durchgang nach Chile ist auf Pehueche Maule (2550 m), ca. 500 km südlich von Mendoza entfernt. Ob dieser Pass auch gesperrt ist, die  Informationen waren widersprüchlich. Es ist insgesamt 1000 km mehr.  In einer offiziellen Erklärung steht, dass der Pass nicht als verfügbar  gilt. Andere Durchgänge sind bereits tausend Kilometer entfernt. Es bleibt nur ein Flieger oder das Warten, bis die Straße repariert ist.

Wir gehen zum nahe gelegenen Flughafen. Die Preise sind hoch, weil die Fluggesellschaften auf diese Situation reagiert.  Christoph nimmt  Kontakt mit seinem Sohn Thomas und seine Frau Erika. In der Regel und  in einer Krisensituation werden Erika und Thomas uns helfen. Sie buchen die Tickets für Bus oder Flugzeug. So ist das auch jetzt. Sie buchen für uns ein etwas günstiges Ticket für den 15. Februar. Ein wenig beruhigter fahren wir zur Übernachtung zu dem Kerl (Schrotthändler), der uns mit Freude begrüßt.
So können Anden unberechenbar sein. Vor 18 Jahren, als Damian hier  das erste Mal war, untergraben Schneestürme den Versuch, auf den Aconcagua (http://nocek.pl/arch/argent.htm) zu gehen und blockierten auf eine andere Weise die Straßen für ein paar Tage. Wir spekulieren, was passiert sein könnte. Mario (Höhlenforscher von Ponta Grossa) in der E-Mail gewarnt uns vor Erdbeben in Chile. Es gibt eine Menge Vulkanen, deren Eruptionen nicht ungewöhnlich sind. Oh nein, wir  sind immer noch in Mendoza gefangen gehalten. Die Zeit bis zum Abflug möchten wir nutzen, in dem wir wieder nach Villavicencio fahren und auf den höchsten Punkt der Route gehen.  Das ist alles für heute.
 

Anden, 14. Februar 2013

Nach Erledigung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Durchkommen nach Chile haben wir drei Tage Zeit. Noch ein Mal fahren wir wieder  diese 40 km hoch bis nach Villavicencio auf unseren zauberhaften Campingplatz. Dieses Mal fühlen wir die Auffahrt mehr in den Knochen. Ganz durch Zufall feiern wir eine Faschingsdienstag Party. Über Details  lasse ich euch irgendwann wissen.

 Am nächsten Tag lassen wir unser Gepäck bei den  Rangers und fahren leicht zu dem Pass Paramillo (3100 m). Der Weg ist nicht asphaltiert und steigt mit  Hunderten von Kurven in  Richtung des Gipfels empor. Nach ein paar km ist das offizielle Hinweisschild, dass die Straße geschlossen ist und Gefahr droht. Aber wir fahren weiter.




Manchmal müssen wir Steinhaufen umfahren oder kommt ein Auto an uns vorbei.  Noch höhe wird es sehr windig. Wir sind glücklich die majestätisch schwebenden Kondore zu sehen. Weiter stoßen wir an die Herden von Guanakos Lamas. Die Berge sind mit scharfen Sträuchern und Gräsern bedeckt. Für 25 km Auffahrt von Villvicencio  (1800 m) nach   Paso Paramillo (3100 m) brauchen wir  4 Stunden. Die letzten 4 km sind wegen der weichen Oberfläche sehr ansträngend. Dann plötzlich erscheinen die höchsten Gipfeln von Amerika. Gegenüber Aconcagua (6925 m), Mercedario (über 6800 m), Tupungato (über 6200 m). Irgendjemand macht uns Foto. Nach unten kehren wir den gleichen Weg zurück und das war für uns die schönste Abfahrt in Amerika. Durch den Wind zerzaust und mit voller Kraft fahren wir  zwischen den größeren und kleineren Steinen in das aus dieser Perspektive tiefe Tal. Villavicencio ist schnell erreicht. Noch ein Mal schlagen wir das Zelt  in der Nähe der Rangers. Hier draußen waschen wir unsere Wäsche. Zufrieden mit dem erfühlten Tag können wir hier ruhig schlafen.










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Chile, 15 - 24.02.2013
 Angesichts des geschlossenen Wegs nach Chile blieb uns nichts übrig als mit dem Flugzeug auf die andere Seite der Anden zu kommen. Wir haben das billigste Ticket gebucht, und es wurde kein Zurück mehr. Provinz Mendoza hat die Armee mobilisiert und ich denke, die gesamte Ausrüstung, um die Durchgängigkeit wiederherzustellen. So kamen auch zu uns widersprüchliche Informationen.
Flug über die Anden (ganz nah der Aconcagua) dauerte nur 30 Minuten. Aber wir müssten wieder die Fahrräder zusammenpacken und  durch alle Verfahren durchgehen, etc. In jedem Fall waren wir am Nachmittag in Santiago.
Chile macht  sofort auf uns einen positiven Eindruck und besonders Santiago. Ganz am Anfang genießen wir die leckeren Kuchen (Finge lecken), was wir  in Amerika, von Kanada bis Argentinien, nicht  vorgefunden haben. Eine bessere Auswahl an Speisen, gutes Brot, bessere Fahrkultur.
Weil der Abend sich bereits näherte suchen wir nach einer Unterkunft in der Hauptstadt. Wie aus heiterem Himmel finden wir eine Übernachtung bei der Kirche  St. Hurtado. Wir schlafen in einem Raum mit einer Bühne. Deshalb geben wir künstlerische Darbietungen für den leeren Zuschauerraum. Aber am wichtigsten ist, dass die Schauspieler ihren Spaß haben.

 Am nächsten Tag kaufen wir Lebensmittel für unterwegs ein. Wir bewegen uns auf der Hauptavenida der Santiago. Die Stadt ist sehr schön. Breite Straße und  in der Mitte ist der Radweg, mit dem wir zu dem östlichen Gebieten der Stadt kommen.  Wegen des unerwarteten Verlaufs der Ereignisse setzen wir einen neuen Aktionsplan auf. Wir werden in den Anden in Central Cordillera östlich von Santiago gehen.
Im  Kurzblick:
wir konnten den Cerro La Parva (4048 m), Falsa Parva (3888 m) und Cerro Manchon (3740 m) erreichen. Die Höhe (für Anden) ist  nicht sehr beeindruckend, aber angemessen zur verfügbaren Ausrüstung und gesundheitlicher Möglichkeit  (die Muskeln waren auf eine andere Art von Anstrengung gewöhnt). Cerro El Plomo (5424 m), sogenannte „leichter Fünftausender“  war in diesem Fall einfach außerhalb unserer Reichweite, aber wir haben einen Versuch gewagt.

Jetzt  nacheinander.
Santiago liegt auf einer Höhe von 800 - 900 m.  Wir fahren Richtung Osten und steigen fast ständig. Die Straße steigt mit Dutzend von Kurven  aus einem riesigen Tal. An diesem Tag konnten wir auf die 15. Kurve kommen (die Kurven sind mit Nummern markiert) und in einer wunderschönen Lage auf einem kleinen Engpass weit weg von der Straße biwakieren.
Weiter nur bergauf. Am Eingang zum Park Yerba Loca kaufen wir eine Karte der Gegend und fahren immer höhe in Richtung Hochgebirge. Die Straße erreicht die Skigebiete Newado Valle, El Colorado und La Parva. Die Anden sind weiterhin mit Schnee und Eis bedeckt. Auf dem Weg treffen wir viele Fahrradfahrer, ohne Gepäck. Wir planen unsere Fahrräder in La Parva zu lassen und sich dann zu Fuß in den Bergen zu bewegen. 
Es war  Sonntag und La Parva (2800 m) schien ausgestorben zu sein. Hotels und Pensionen sind geschlossen. Außerdem war der Himmel  mit Wolken bedeckt, was dieses trübe Gefühl verstärkt hat. Wir überlegen schon, wie wir die Fahrräder für ein paar Tage unter den Steinen verstecken, als wir in einer der letzten Gebäude des La Parva auf eine offene Tür und einen Menschen treffen. Es ist Jorge. Wir lernen auch seine Frau kennen. Nun fragen wir nach der Möglichkeit die Fahrräder zu lassen und Zelten in der Nähe. Es ist ein herzliches Willkommen. Wir bekommen ein Zimmer mit eigenem Bad (das Haus hat im Winter Zimmer zu vermieten, und jetzt macht Jorge kleine Renovierung). Wir werden sehr gastfreundlich aufgenommen, als ob wir alte Freunde wären. Jetzt bereiten wir uns für die Berge vor.  Das ist ein interessantes Unternehmen. Da wir nur kleine Rucksäcke (höchstens 10 l) haben,  muss alles daran passen: Matte, Schlafsack,  Zelt, Kocher, Nahrung für 3 - 4 Tage, und etwas Bekleidung. Wir haben nur Halbschuhe.



Am nächsten Tag brechen wir früh in die unbekannte Berge auf  und  legen mit Jorge einen Rückkehrtermin auf Mittwoch, spätestens Donnerstag fest. Dann geht´s los durch die alle Skigebiete mit ihrer Infrastruktur. Von Lago Pequenes führt ein kleiner Pfad ins Tal des Rio Cepo. Die Berge werden mächtiger und zeigen ihre bunten, prächtigen Farben. Das Tal schließt der mächtige aus der Perspektive Cerro El Plomo (5424 m). Auf diesem Berg fand man im Jahr 1954 auf einer Höhe von 5100 m die mumifizierte Leiche eines Inka Jungen, die über 500 Jahre alt war. (das sogenannte Pirca del Inca).
Bis jetzt das schöne Wetter beginnt sich zu verschlechtern. Nach ca. vier Stunden erreichen wir den sogenannten Piedra Numerada. Es ist ein Felsen in der Mitte des Tals, wo die Einheimischen ihr Vieh vor dem Winter treiben und zählen. Hier ist keine da, wir sind hier ganz allein. Wir machen eine warme Mahlzeit. Es weht und schneit.
Wir gehen höher und dieses Tal scheint wie ausgestorben aus. Dann erreichen wir die Wolkenzone. Um besser sich zu akklimatisieren versuchen wir langsam zu gehen, langsamer als wir können. Nach dem Passieren des großen Wasserfalls erreichen wir die steilen Wände des Cerro Verde. Der von den Menschen und Tieren gemachter dünner Pfad verschwindet manchmal und wieder ist klar zu sehen. Am Ende des Tages erreichen wir auf einer Höhe von 4100 m eine leere, kleine Holzhütte Federación (bis 4 Personen). Leider gibt es hier kein Wasser. Der Bach ist ausgetrocknet man könnte nur aus dem Schnee das Wasser gewinnen. Mangel an Wasser ermutigt uns, weiter steil zu gehen bis wir zu einem Ort namens La Hoya (4300 m) kommen. Dies ist eine mit  zwei Seitenmoränen geschlossene, ebene Fläche, die knapp unter dem Gletschersee Iver liegt. Aus dem  Gletscher fließt Wasser.

 Es gibt hier ein paar Mauern, um sich gegen den Wind zu schützen. Auch hier ist niemand. In der Zwischenzeit  verschärfte sich der Wind. Seine eisigen Böen behindern fast unser Zelt aufzuschlagen. Wir ziehen alles an, was wir haben.  Die nächste Herausforderung ist das Wasser kochen.  Es dauert eine Stunde. Ein scharfer Wind löscht immer wieder den  Brenner aus und wir, wie 2 Eiszapfen decken mit Matten den Brenner von allen Seiten. Endlich können wir unseren Körpers von innen etwas aufwärmen. Es schneit und am Abend fängt an zu graupeln. Die Nacht ist kalt und windig. Darüber hinaus leiden wir unter "Puna". So heißt hier die  Höhenkrankheit (der Körper verlangt  mehr Sauerstoff). Unter Kopfschmerzen, Übelkeit und Schlaflosigkeit halten wir bis Morgen.
Der Morgen ist wunderschön. Die weißen Berge mit seiner ganzen Majestät laden uns ein. Das Eis an der Spitze der Berge glänzt in der Sonne. Der Himmel ist azurblau. Es ist Windstille. Allerdings wir fühlen uns schlecht. Nach den Regeln der Akklimatisierung müssen wir zu der Federación 4100 absteigen. Hier aber erleben wir weitere Enttäuschung. Das Feuerzeug verweigert völlig sein Gehorsam, als wir den Brenner zu anzünden versuchen. Ohne warmes Essen und Trinken ist es schwierig sich, mit so einem kalten Berg zu messen. Zu viel Improvisation für eine solche einsame und  ziemlich hohe Gegend.  Wir essen Cornflakes mit  eiskaltem Wasser und steigen das ganze Tal bis zum Piedra Numerada (3315 m) hinunter. Unterwegs stößt zu uns ein treuer Hund und begleitet uns Schritt für Schritt. Im Tal begegnen wir einen einsamen Spanier und bei Piedra Numerata ein Paar aus Kanada. Es ist ein wunderbarer Zufall, denn wir können uns ein Feuerzeug ausleihen und etwas Warmes vorbereiten. In Numerada Piedra ist ein Bach und ein Felsen, der  Schutz vor dem Wind bietet. Gut, dass das Paar aus Kanada auch hier für den nächsten Tag bleibt, denn so haben wir Zugang zu  dem Feuer und beim Lager trinken wir  mehrere Tassen mit heißem Tee.
Die Nacht ist frostig, aber ohne Wind, so dass wir gut schlafen können.











Das Wetter bleibt weiter herrlich. Wir verabschieden uns von dem sympathischen Paar und beabsichtigen die  2 Berge - Falsa (3888 m) und La Parva (4048 m) auf der gleichen Seite des Kamms des Tales zu besteigen. Auf dem Pass am Lago Piuqenes treffen wir zwei Chilenen (Vater mit Sohn), die uns gekochte Eier anbieten und auch den gleichen Gipfel erreichen möchten. Der Weg ist einfach und so schnell sind wir an der Spitze der La Parva. Wir lassen uns von der beeindruckenden Aussicht der zentralen Anden bezaubern. Unter dem azurblauen Himmel dominieren die weißen Eisriesen mit allen Farben des Regenbogens. Anden sind erschreckend leer, stark, mächtig, weit, herrlich …. Egal, wie viele Adjektive man verwendet, sind einfach schön. 

Bei dem Abstieg treffen wir  wieder unsere chilenischen Freunde. Wir verabschieden uns, wie von alten Freunden. Zurück kennen wir schon den Weg und am späten Nachmittag sind  wir bei "unserem Hotel"  in La Parva. Der Rest des Abends endet in einer sehr schönen Atmosphäre mit Jorge und seiner Familie.  Christoph und Jorge verstehen sich super, denn beide haben  Sinn für Humor. Beim Lachen und Kombinieren von europäischen  und südamerikanischen Folklore ist der Abend sehr gelungen. Auch die Tochter der Gastgeber Felicia ist sehr sympathisches  Mädchen.
Uns fehlt nichts. Eine warme Dusche, Essen, Getränke und ein gemütliches Zimmer. Wunderbare Entspannung  nach der Kälte  in den Bergen.

Nach dem herzlichen Abschied von Jorge und seine Frau ist  La Parva bald wieder hinter uns, aber in unseren Herzen bleibt für immer. Die Fahrt nach unten bedeutet meist auf den Bremsgriff drücken. Paar Mal halten wir an, um  die heißen Räder zu kühlen. So gelangen wir in den Nationalpark Yerba Loca und  verbringen die Nacht vor der Pforte des Parks (es gibt Wasser).
Am nächsten Morgen fahren wir in den Park (Eintritt 2.500 Pesos - etwa 4 Euro). 5 km weiter ist ein schöner Campingplatz - Villa Paulina. Nachdem wir das Zelt aufgeschlagen haben,  fahren wir zum letzten  Ziel - Cerro Manchon (3740 m) und  überwinden 2000 m Höhenunterschied. Das Tal Yerba Loca ist vom Norden mit riesigen und vereisten, mehr als 5.000 m hohen Gipfel des Cerro Paloma und Altar geschlossen. Unser Weg zum Manchon ist am Anfang  ein wenig schwierig. Wir müssen einen riskanten Sprung über einen reißenden Bach  tun. Wir zögern ein wenig. Die Landung sollte auf einen großen Felsen auf der anderen Seite sein. Der Felsen ist jedoch schief und nass. Wir wissen nicht, ob wir nach dem Sprung richtig landen, oder in das reißende und sehr gefährliche Wasser fallen denn daraus zu kommen wäre echt schwer. Ein wenig Adrenalin und wir landen sicher auf der anderen Seite. Der weitere Weg ist ein wenig verwirrend, aber mit  Hilfe der Karte kommen auf den richtigen Pfad, der  steil nach oben  klettert. Er ist ein wenig ermüdend und langweilig zugleich. Nach Erreichen des Hauptkamms gehen wir auf die nächsten "falschen" Gipfel des Kamms. Peak-Massiv besteht aus zwei Spitzen. Wir gehen auf die "schärfere" Spitze. 


Eine weitere Faszination vor unseren Augen und dann rennen wir nach unten. Entlang des Weges finden wir ein Skelett,  wahrscheinlich Lamas. Während wir gehen, schweben oben am Himmel Schwärme von Kondoren. Das ist ein unvergesslicher und faszinierender Anblick. Beeindruckende Spannweite und während des Schwebens hören wir ein Rascheln wie von einem Segelflugzeug.  Sie fliegen in der Nähe von uns und manchmal sogar unter dem Kamm.
In nur drei Stunden erreichen wir ein wenig müde unser Camp. Dann nur noch Waschen in dem eisigen Fluss, Abendessen und Schlafen direkt neben dem plätschernden Bach.
Am nächsten Tage ordnen wir unsere Sache, wechseln die Fahrradketten und fahren zum Tor des Parks. Die Übernachtung ist wieder auf dem gleichen Pass an der 15. Curve.
Das Wetter ist sonnig und klar, aber am Frühmorgen, als wir bei hoher Geschwindigkeit nach Santiago fahren, sind wir durchgefroren. Endlich sieht man schon die  Palmen. Und das ist Chile. Vom Schnee zu den Palmen.

Morgen verlassen wir Amerika und reisen nach Australien und Neuseeland. Mit voller Entschlossenheit, finden wir:
WIR LIEBEN CHILE
Beindruckende Landschaft, wunderbare und manchmal sogar edle Menschen, gutes Essen, hübsche Frauen.










Australien, Sydney, 26.02.2013














Erdbeben

Chile und Argentinien waren in den letzten 6 Tagen 12 Mal von recht hohen Erdbebenaktivitäten vertreten. Die meisten dieser Beben waren ziemlich tief.

Ein Erdbeben der Stärke 6,7 (31.01.2013) erschütterte  Atacama. Usgs gibt bei einer Tiefe von 43 km Intensität VI am Epizentrum an.  Das Erdbeben war auch in der Hauptstadt Santiago 800 km südlich spürbar.
Hier findet ihr eine Erdbebenübersicht: Erdbeben
 
 
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1 Kommentar:

  1. Hallo Christoph und Damian

    Hier könnt ihr ein Foto zum Flug über die Anden sehen.
    http://www.maguncia.de/2013_02/Sudam%e9rica.html

    Schöne Reise weiterhin

    Michael aus Mainz

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